Plein Sud

ca y est nous revoila! On vous a laisse a Moyobamba d'ou on est parti le 27 aout pour atteindre la foret amazonienne. Il nous aura fallu 1 journee pour atteindre Yurimaguas, point de depart des bateaux pour la reserve de Pacaya Samaria. Depuis Tarapoto les combis (minibus) ne partent que lorsqu'ils sont archi-pleins (ca peut mettre 10 minutes comme 2h) et sur la piste en travaux qui mene a Yurimaguas le notre creve un de ses pneus. Mais le soir nous atteigons notre premiere etape. Des notre arrivee nous sommes assailli par des guides qui nous vantent les merites de leurs excursion dans la reserve. Laeti les trouve un peu oppressant surtout apres une journee de transport mais Olive a un bon feeling avec l assoc' Acathupel donc on prevoit des le lendemain de rejoindre Lagunas point de depart des excursions.

 Vers 7h30 un membre de l'assoc' vient nous conduire jusqu'au port. La "lancha" que nous devions prendre est deja partie mais rien de grave car une plus petite quitte a peine son embarcadere et nous la rejoignons en barque. A bord une quarantaine de passagers (dont 2 touristes, nous!), une dizaine de matelots, une cuisiniere et beaucoup, beaucoup de cargaison. Nous accrochons nos hamacs et nous nous installons pour les 10h de voyage prevues jusqu a Lagunas. La plupart des autres passagers vont jusqu a Iquitos et en ont pour 2 ou 3 jours. Le niveau du rio Huallaga sur lequel nous evoluons est tres bas et frequemment une barque guide le bateau vers les endroits les plus profonds. Apres 3h de trajet un banc de sable nous oblige a nous separe momentanement d une partie de notre cargaison mais il est suivi d un deuxieme plus haut et... nous sommes coinces! Impossible de faire avancer la lancha. La nuit commence a tombe, cela fait 12h que nous sommes et on s apprette a y passer la nuit. Le lendemain matin nous n'avons..... toujours pas bouge d un poil!

Il faudra l aide d'un remorqueur pour nous sortir de la, recharger la cargaison et repartir enfin!

Dans le bateau tout le monde prend les evenements avec une patience etonnante pour les occidentaux que nous sommes. Surtout que les matelots ne se precipite pas pour nous expliquer ce qu'il se passe. L'attente a du bon: elle cree des liens. Tres vite nous commencons a discuter avec quelques passagers dont une famille de Trujillo qui n'attend pas une heure pour nous inviter chez elle a notre passage sur la cote. Les gens sont tres sympas et notre espagnol s ameliore!

40 heures plus tard nous debarquons a Lagunas ou Acathupel nous attend avec impatience. Nous nous decidons pour 3 jours et 2 nuits d'expedition accompagnes de notre guide Esteban et notre cuisiniere Maria.

Le lendemain matin, la pyrogue chargee de nos maigres affaires et de beaucoup de vivres, nous voguons sur le rio Tibilo puis le rio Samiria. Ca y est nous sommes dans la foret amazonnienne. Frequemment, Esteban pose sa rame et nous savons que cela signifie qu'il a vu ou entendu un animal. A ce moment on ne fait plus un bruit et on ouvre grand nos yeux. Et ils en ont vu des choses, nos yeux, en 3 jours: des dizaines d'espece d'oiseaux aux couleurs parfois tres vives, un paresseux dormant en haut de son arbre, des singes passant d'une rive a l'autre au-dessus de nos tetes, une loutre qui laisse juste depasse sa tete de l'eau pour scruter les alentours, des centaines de papillons plus jolis les uns que les autres...... Bien sur la c'est la partie gentille, mignon tout plein. A des moments on entend des animaux plonges dans l'eau apres notre passage, "ce doit etre un caiman" nous dit calmement Esteban. Il nous deconseille de nous baigner dans la riviere car il y a des anguilles electriques (on en verra une) qui peuvent vous foudroyer. On en voit au moins deux autres de raison nous: les crocodiles et les piranhas par exemple! Autre source de stress pour Laeti: les araignees! Elles sont enormes, nombreuses et tissent de gigantesques toiles.

Les 2 nuits se passe dans un refuge sur piloti qui n est pas tout a fait termine mais tres sympa quand meme. On y rencontre beaucoup de touristes de nationalites differentes et chacun raconte ses aventures dans la foret.

Le deuxieme jour on va marcher un peu au travers de l'epaisse vegetation. Les arbres, les feuilles et meme les fourmis sont enormes. Au bout de peu de temps meme Olive dont le bon sens de l'orientation n'est plus a prouve ne sait pas de quel cote se trouve la riviere.

Le soir meme, a la nuit tombe, on part a la recheche des crocodiles. Laeti est effrayee mais le poids de cette experience unique pese plus lourd que la peur. Surtout que loin des lumieres du refuge on peut contempler le magnifique ciel etoile. On avance doucement sur l'eau et soudain Esteban en apercoit un. On s'approche et de mains de maitre il l'attrape. C'est impressionnant! Il ne fait que 80 cm mais c'est un crocodile! Laeti le tiendra meme dans ses mains non sans trembler! On en verra un tout petit d une espece plus agressive mais Esteban nous explique que ici le niveau est trop bas pour les tres grands crocodiles qui peuvent etre tres dangereux, ouf un peu rassures! Apres tant d'emotions le sommeil ne se fait pas attendre ce soir la.

Le lendemain nous remontant le courant pour repartir vers Lagunas. nous profitons pleinement des derniers moments dans cet ecosysteme encore preserve. Cela nous fait d'autant plus reflechir sur l'importance de le proteger. Ici des millions d'especes d'animaux et de plantes vivent dans leur milieu naturel mais pour combien de temps? Nous avons eu la chance, de voir quelques unes des rares especes vivantes qui sont parfaitement libres dans cette planete, et plus on avance au coeur de cette foret, plus le milieu devient hostile a l'homme et c'est bien ainsi. Nous souhaitons grace au effort de chacun que ce lieu magique que nous avons decouvert perdure.

De retour a Lagunas on va direct attendre une Lancha. 13h nous suffiront cette fois ci pour atteindre Yurimaguas. Nous sommes plus que ravis des jours qui viennent de s'ecouler meme si le manque de sommeil se fait sentir autant nous qui ne nous sommes pas laves depuis 3 ou 4 jours. Revant donc d'une douche on prend rapidement un combi pour Tarapoto mais la piste en travaux est desormais fermee la journee de 6h a 19h et il est 11h30! Un peu desesperes au depart on prend notre mal en patience et on commence a discuter avec les autres passagers du combi. En fait l'apres midi passera tres vite grace a Cesar et Jose et leurs conversations tres interessantes. Olive, malgre ses petites nuits, est tres en forme et les fera beaucoup rire.

Nous atteignons Tarapoto vers 20h et apres une enorme douche et un bon repas on ne tarde pas a rejoindre morphee.

PS:desole pour la qualite mediocre des photos mais Olive a glisse sur du gasoil dans la lancha et l appareil etait dans sa poche (chacun son tour!). On peut prendre des photos mais l ecran est casse ce qui rend plus difficile le cadrage et les reglages. Vous aurez une petite idee quand meme toujours sur http://picasaweb.google.fr/leayol/Peru

Nous avons debarquer il ya 3 jours a Chachapoyas ("peuple des nuages" en quechuan), petite cite de 20 000 âmes perchee a 2300 m d'altitude. Nos yeux se sont regales durant les deux dernieres heures de trajet au sein des somptueuses vallees que nous avons traversees.

Dans ces coins, on peut voir a quel point la croute terrestre travaille (massifs rocheux splendides, canyons spectaculaires, torrents ultra rapide). Et dans ce paysage mineral, toujours autant de vert. Cactus et autres arbustes s'accrochent on ne sait comment sur les flancs abrupts des montagnes.

 Hier, nous avons fait notre deuxieme visite "vieilles pierres" : instructif et impressionant. Nous avions choisi pour le coup la formule todo incluido avec transport, guide, repas et entree. Coup de chance pour nous Patrice Lecoq, professeur chercheur de la Sorbonne faisait partie de la visite. Sa specialite : l'archeologie des civilisations andines. Bueno !! En plus des tres claires explications de Yo, notre guide, nous voila maintenant beaucoup plus eclaires sur le sujet.

 Nous avons donc decouvert, perchee a pres de 3000 m, l'impressionante forteresse de Kuelap, chef d'oeuvre des Chachas. Ce "peuple des nuages" est apparu au 6eme siecle, a ete englobe par l'empire Inca vers 1475 et s'est eteint a l'arrivee des conquistadors et de leurs virus europeens.

 Cette forteresse (l'une des plus grande du continent) fut battit en 3 siecles et se situe sur une crête a 1700 m au dessus de l'Uctubamba (vallee du coton ; pour les curieux bamba signifie donc vallee). Ces murailles arrondies de pres de 20m de haut, ainsi que ses entrees etroites en forme d'entonnoir en faisait une ville d'une grande capacite defensive. Les constructions arrondies (symbole d'union du peuple) sont caracteristiques des civilisations anterieures aux Incas (qui eux construisaient en forme rectangulaire).

Kuelap, qui signifie courbe en quechuan est construite en forme de serpent sur toute la longueur de la crête (sans doute pour une ñeilleur adaptation a l'activite sismique de la region). L'interieur de ce site, peu frequente des touristes compte pres de 500 colcas (habitations circulaires), chacune d'elle pouvant accueillir 4 ou 5 personnes. Vous avez fait le compte cette cite comptait pres de 2500 habitants. A chque extremite, 2 tours de garde panoramique permettaient de donner l'alerte. Au centre, un temple Inca rectangulaire servant aux sacrifices d'animaux atteste de l'invasion Inca. Une batisse originale en forme d'entonnoir, servait de prison ou plus probablement d'horloge solaire mesurant les saisons.

La plupart des habitations disposent de murs epais ecoclimatique (redistribuant la chaleur du jour pendant le nuit), d'un systeme de ventilation et de canalisations, d'un puit servant de garde manger, ainsi que d'une meule pour le grain. Les toits de chaume en pointe se terminent par une grande fleur  servant d'ornement autant que de cheminee. Bref peu de chose a envie aux architectures actuelles (diaporama toujours visible sur http://picasaweb.google.fr/leayol/Peru )

Tous ces peuples, qui fonctionnaient comme nos seigneuries moyenageuses, s'attachaient a profiter des formes du relief pour leurs constructions, augmentant ainsi le rapport a la Pachamama. La proximite de la riviere marque l'importance de l'agriculture, mais s'associe egalement au culte celeste d'une autre riviere (la voie lactee) menant a l'ocean.

Toutes ces croyances, on d'ailleurs permis aux Incas de s'emparer de cette cite a premiere vue imprenable. Il ne leur etait pas necessaire de massacrer tout le monde. La strategie consistait a s'emparer de la divinite  du peuple (sorte de relique locale) pour annihiler en eux tout desir de lutte. Par la suite, peu de changement pour le peuple vaincu s'ils acceptaient de colaborer, ils continuaient a vivre de la même facon en adoptant juste les croyances Incas. Le chef de la tribu recevait un titre honorifique, tandis que le fils du chef partait a Cuzco (la capitale) a la fois pour recevoir toute l'education Inca, mais aussi comme otage en cas de rebellion. 

Un peuple qui refusait l'Inca n'etait pas massacre mais delocalise a l'autre bout de l'empire. C'est ainsi qu'on retrouve des peuples de l'antique Bolivie expatrie en Equateur ou inversement. C'etait une longue lecon, bravo aux courageux !!

Apres cette journee tres enrichissante a Kuelap, nous avons retrouve un couple de francais (Eric et Marie) qu'on avait rencontre au petit dej'. Entre les nombreuse discussions (c'est vrai qu'on en profite quand on est pas oblige de chercher tous ses mots!), les bieres et un bon repas la soiree fut tres sympathique. Marie faisait un stage a Lima dans le cadre de son ecole d'agronomie et Eric est photographe, vous pouvez d'ailleurs admirer ces oeuvres sur: www.emspirit.fr (petite concurrence a Regis!). Merci a vous 2!

Une journee de repos s'imposait avant de reprendre la route. Et quelle route! De Chachapoyas nous avons rejoint Celedin en passant a travers 2 cols andins. Une petite piste a flanc de montagne dominant des collines verdoyantes, vraiment magnifique. 12h sont necessaires pour parcourir ces 180km mais ca valait vraiment le detour! Vous pourrez admirer sur les photos notre bus tout terrain, element indispensable sur ces routes vertigineuses (ames sensible au vertige ou mal des transports s'abstenir!).

Arrives a Celendin, comme si on en avait pas eu assez, on decide d'enchainer et de se rendre le soir meme a Cajamarca. 4h dans une petite camionette extremement inconfortable en roulant a 20km/h meme sur route asphaltee, on nous y reprendra pas! Vive les combis!

En une journee on aura fait 5000m de montee et 5000 de descente. Il est bon de retrouver un lit apres ce trajet!

Notre traversee des Andes, nous a conduit a Cajamarca, enorme ville de 768 000 habitants, longtemps exploitee par les capitaux etrangers en raison de sa mine d'or dans la colline de Yanacocha. Depuis les affrontements de 2004, la societe etasunienne qui exploite cette mine a consenti a reverser une part des benefices pour l'economie locale. On sent donc, comme un air de prosperite dans cette ville aux odeurs europeenes. Qu'adviendra-t-elle lorsque la manne viendra a se tarrir ? Les destins des villes-filons d'amerique latine se ressemblent...

D'un point de vue plus ancien, Cajamarca est le lieu qui marque la fin de l'empire Inca. En 1532, l'empire est divise entre deux freres Atahualpa et Huascar qui s'affrontent dans une guerre civile qui les perdra. Atahualpa, victorieux rejoint Cajamarca, ou il accepte, par curiosite de rencontrer Francisco Pizarro. Son escorte de 6000 hommes ne suffira pas, contre le piege tendu par le conquistadors et ses 160 hommes.

Sa captivite rapportera a la couronne d'Espagne, la bagatelle de de 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent de rancon. Les objets fondus pour la reunir constituent une perte inestimable. Enfin, malgre la rancon, Atahualpa sera brule vif sur la place de Cajamarca. La classe !!

Nous visiterons pas mal et nous profiterons des memes bienfaits thermaux qu'apprecia en son temps le divin Atahualpa, a son retour victorieux de la guerre. Nous n'avions certainement pas autant de blessures a panser, mais ce bon bain, a 6 heures du matin, nous a fait du bien (je crois que je vais continuer a ecrire en prose, les vers c'est pas terrible).

Et nous voila rendu, apres 300 km et 6h de bus (oui, la c'est une tres bonne route), en la cite de Huanchaco, pour profiter un peu, pour la premiere fois de notre vie des embruns pacifiques. Quel plaisir !!

Toujours encore plus d'images sur http://picasaweb.google.fr/leayol/Peru

Huanchaco est un ancien petit port de peche devenu une station balneaire tres prisee des surfeurs. Mais en ce moment c'est l'hiver et on ressent la meme serenite que sur les plages francaises a la meme periode; c'est parfait pour prendre un peu de repos. Malgre la fraicheur de l'eau nous avons pris notre premier bain dans l'ocean pacifique. Il fut court mais bon! De la nous avons rencontre Antonio avec qui nous avons partage quelques bieres en discutant des us et coutumes locales. Par ailleurs il est fortement interesse par les europeennes celibataires, a bonne entendeuse....

Nous sommes ensuite partis a la decouverte des civilisations cotieres. Du 3eme au 8eme,les Moches ont bati les huacas de la luna et del sol au bord du rio qui porte leur nom. Seul celui de la lune, consacre aux ceremonies religieuses, se visite. Chaque nouvelle generation a agrandi le temple ce qui lui donne une forme concentrique. Les representations de leur divinite, Aiapaec, se complexifient au fil des periodes. Malgre l'espagnol tres rythme de notre guide nous avons reussi a saisir l'influence du milieu sur ces frises.

Apres viennent les Chimus qui ont fonde l'immense cite de Chan-Chan. 9 palais y ont ete construit par les generations d'empereurs qui se sont succedees. La on s'est ballade dans un des palais (le seul restaure en fait) et on a pu apprecie leur maniere de vivre ainsi que l'organisation hierarchisee de leur societe.

Un tour au musee nous a permis de mettre un peu d'ordre dans la multitude d'informations historiques qu'on vous epargnera! 

Il faut noter quand meme que les pecheurs que nous avons pu observer a Huanchaco utilisent les memes embarcation qu'il y a 1500ans, les totoras. Elles sont faites en roseau qu'ils ramassent non loin du port. On vous laisse les admirez sur les photos.

Pour revenir a des temps plus actuelles nous avons visite une partie de la grande ville de Trujillo. La plaza de armas, les eglises .... y a comme un petit air de deja lu non?

Pour faire tous ces deplacements nous avons utilise les bus locaux dont la couleur differe selon les destinations. Il y a toujours un gars en plus du chauffeur qui crie pour inciter les gens a monte dans le bus. Ca donne plus de vie au transports en commun!